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Mallory-Irvine 1924? Em 1924, George Mallory e Andrew Irvine abriu uma brecha na história da conquista do Everest, deixando um mistério que chega aos dias de hoje e provavelmente nunca será revelado -
"Tudo o cume somital eo cume do Everest foram apuradas. Meus olhos estavam fixos no pequeno ponto preto silhueta em um cume de neve debaixo de uma crista crista rochosa, a mancha negra mudou. Então, veio um outro ponto negro que se movia em meio à neve a se reunir em um pico com o primeiro. Em seguida, aproximou-se do passo grande rocha e logo apareceu no topo, o segundo fez o mesmo. Então, toda essa visão fascinante desapareceu, uma vez mais, envolta em nuvens." Noel Odell, a partir do acampamento base do Everest, em junho de 1924. George Mallory Seria seguro dizer que o espírito de George Mallory encarna a sensação de uma era de culto impetuosidade exploradores vitorianos. Depois de 75 anos, foi descoberto o seu corpo para a solução de um enigma histórico montanhismo. Por quê? "Porque ele está lá." Muitos dias se encaixam em um minuto? Em C, uma eternidade. Everest vi quando quase ninguém tinha visto, e, certamente, ninguém gosta dele antes que ele pudesse subir para o seu desejado saias. No final da I Guerra Mundial, o seu prazer 20 foram implantados em três expedições para descobrir cada centímetro da montanha que subia ", porque ele está lá, vestindo paletó de tweed, desenhar uma linha na retina de escalada, impregnados paisagem que oferecia as agulhas no mundo, o Cho Oyu, Makalu, o Kangchenjunga que queriam, como o Everest em si, continuam a colocar um pouco da Terra, onde o resto do universo começa. Seu espírito indomável acompanhou nas neves de Chomolungma para movimentar seu corpo à morte, e escreveu os seus pares. Havia as suas energias, sua força vital, a sua capacidade como um alpinista, a sua liderança. Nem poderia ou queria ir para o Tibete remoto com o seu lado primário somente, o homem duro ter que suportar como ele disparou, e deixar a Inglaterra seu auto emocional, a parte sensível que o levou a compartilhar textos de Shakespeare, com um co-expedição ou reconhecer "plantas que crescem como se quisessem crescer apreciando a chuva e sol", a alegria da vida, nem a imagens vívidas que acalmou seu ser íntimo agredidas enquanto descia das geleiras e estressante e desumano estava sob seus pés, as mesmas flores a partir do qual Ruth, sua esposa, andando na Inglaterra. Lá, ela tinha ficado com os filhos, e para eles, seja qual for a direção de seus passos, ela sentiu que veio um pouco mais, especialmente durante o desvanecimento da questão 21. George Mallory pode não ter tido a sorte de viver sem contradições, mas, como um personagem de Shakespeare, com a intensidade de sua vida minuto construir outros dias. Apesar de Mallory é o Everest como a Whymper Matterhorn, os alemães no Nanga Parbat, ou poloneses ao sul do Lhotse, o caso é que duas das três vezes levantou o custo para se juntar ao grupo decidir aceitar. Deixando seu trabalho como professor não mente tanto como dar para trás a sua família, que mal havia visto por causa da guerra, ou o medo que causou se obcecado pelo teto do mundo dentro de um espírito que não seria superar como era seu. Ele acabou sendo o alpinista que apenas participou em três expedições que foram organizados nos anos 20, os três primeiros da história. Foi então destruiu o mito da inacessibilidade do Everest. Sobre ele foi construída por George Mallory. Seus começos Ele começou a subir nas árvores e caminhou ao longo das paredes da casa de seus pais, a residência de um padre em Cheshire, não se esqueça de incluir entre suas primeiras subidas e algumas montanhas baixas perto dele sem dificuldade. Finalmente, em 1904, de 18 anos, seu professor de faculdade, Graham Irving, levou-o até aos Alpes e escalou o Mont Blanc, entre outros. Irving teve múltiplas preocupações sobre a viabilidade do seu projecto educativo, que parecia deslizar em um campo minado. Reconhecido, por um lado, ele não foi treinado para orientar os jovens através das montanhas, mas ainda mais medo de ser acusado de corrupção de menores. Seu medo primeira foi confirmada, quando em 1909 ele decidiu publicar suas experiências, choveu críticas. E um de seus enfrentou foi um alpinista altamente considerados: Geoffrey Winthrop Young. O nível em que escalou jovem, Josef Knubel parceiro regular, não foi ultrapassado por alpinistas britânicos após a Segunda Guerra Mundial. Enquanto a polêmica começou com Irving, um amigo comum o apresentou a Mallory. Longe de cara, veio de ambos uma forte amizade. Não só estavam unidos visão quase mística das montanhas ou o movimento de subir ou de lazer para cultivar o corpo, também chegaram a acordo sobre literatura, poesia, dialética e idealizando e visão humanista do mundo. Young, que chamou seu amigo Gallahad referindo-se ao cavaleiro de King Arthur, veio com palavras-chave a se inclinar em direção à questão da Mallory 21. "Será uma grande aventura e terão experiências únicas para a carreira de escritor em que você pensa". Mallory vida girava em vinte anos entre o seu círculo de amigos da Universidade de Cambridge, onde tinha uma intensa vida intelectual, por exemplo, freqüentava o chamado grupo de Bloomsbury, e fundou e atuou no Marlowe Dramatic Society. Com o jovem, dez anos mais velho, foi integrado no mundo de alpinistas que mostram, em primeiro lugar, a sangue frio antes de pelo menos um par de situações que poderiam ter sido fatais, e, segundo, uma coragem que causou uma queda. Esta foi uma crítica que se repetiu ao longo de sua carreira. Durante a expedição de 1921, acusou-o de correr riscos inexperiente transportadoras indesejados. Para outros, foi um sinal da sua capacidade de liderança forte: ele sabia que a chave do sucesso foi a inundação de confiança que subiu com ele. O Verão de esperanças murchas O Verão de 1921 foi a esperança secou. Todas as informações foram chegando atrasados pontualmente a cada dia parecia indicar que o homem encontrou a montanha impossível. Mallory foi sempre um peso pesado em um grupo de exploradores de uma grande personalidade e um grande alpinista, mas não a maioria de perito de altitude, nem ele confiou a liderança da expedição de 1921. O mais experiente era o médico Alexander Kellas, o amigo do Capitão John Noel, que em 1913 tinha deslizado secretamente com um pequeno grupo no Tibete, com a única intenção de ver o Everest. Kellas, por sua vez, a cada verão antes da guerra, viajou para o Himalaia, sem dizer uma palavra aos jornalistas. Kellas morrido durante a marcha de aproximação e reconhecer o papel da montanha caiu nas mãos de Mallory, que estava sem uma ajuda inestimável para tomar decisões importantes durante a exploração. Não foi uma tarefa fácil: as relações com a montanha não ajuda, porque constantemente embraveció, e algo semelhante aconteceu com os colegas. Em maio, o grupo partiu de Darjeeling no norte da Índia. Eles tinham que tomar um longo desvio para atravessar a proibição do reino do Nepal. Na borda leste do Sikkim, no Tibete e entrou pelo norte avançou em direção ao Everest. Logo, eles andam fora de qualquer mapa. Tibete, que cativou o Noel disfarçado, Mallory deu muito desgosto e seu povo, que escoltavam-los agora. O limite de pressão entre a China eo Tibete (tibetanos apenas matar a maioria dos chineses residentes no país) inclinado para o Dalai Lama encontrou amigos poderosos, se seus vizinhos lutaram. Além disso, um diplomata britânico aluno da sua cultura tinham construído uma amizade com Sua Santidade. Este tratamento foi essencial para alcançar este passe cobiçado: "Que os diretores e chefes de Pharijong, Kampa, Tin-ki e Shekar saber que um grupo de Sahibs está vindo para a montanha sagrada Chomolungma e salvaguardar Présteseles .... .. . Pediram-me a observar as leis do país Sahibs quando visitam Chomolungma e não matar aves ou outros animais, que tanto aflige o povo ... Sua Santidade o Dalai Lama está em relações muito amistosas com o governo Índia ...". No início, eles mantiveram a esperança de ainda escalar. Quando começaram a instalar seu acampamento no início da geleira Rongbuk, a expedição foi implantado em três grupos distintos. Mallory primeiro subiu a colina leste do Pumori, viu a impressionante Cachoeira Khumbu e decidiu que não era impossível. Era meados de julho. Mallory ignorou a boca pequena do Rongbuk East Glacier. Ele recuou e circulou pelo vale da Khampa. De lá, ele viu o aguardado do Norte Coronel que dava acesso à montanha a seus pés que geleira onde teria chegado dois meses antes. Ele foi a grande descoberta que ansioso, mas que lhes custou muito esforço e assumir riscos para a qual ele foi criticado. Até então, setembro estava quase no fim. Enquanto isso, Howard-Bury, o chefe da expedição contra Mallory que tinham desenvolvido uma antipatia mútua, explorou o lado leste da montanha, o Kangshung para perceber que esse aspecto não era para eles. Wheeler, topógrafo canadense fez um bom mapa do Rongbuk. O fundo havia sido mapeado, mas não havia reconhecido alpinista ela. Ainda precisa de saber como e onde deveriam, ou melhor, você poderia, colocar os campos. Quando ele decidiu proceder à emissão de 21, o presidente do Clube Alpino está comprometida com o promotor da ideia, Sir Francis Younghusband, para encontrar jovens e capazes escaladores. Said entrada com dois, George Mallory e George Finch. Ele tinha o primeiro mas o segundo foi indeferido em exame médico. Finalmente, não teve muitos bons escaladores. Com um, Mallory escalada pás seu neve North Peak ou para encontrar a uma chamada Passagem do Noroeste (North Col) suficiente. Essa expedição tinha o suficiente para abrir um caminho para a montanha para escalar ele também. Mas, no fundo, que era a esperança de que é valorizado: uma abordagem mais rápida e um ataque brilhante, imperial. Na verdade, quando atingiu o Mallory Col do Norte depois de escultura 500 etapas ainda acredito que a tentativa de cúpula de amanhã. Enquanto isso, na Europa, todas as informações que ele havia sido atrasado para chegar pontualmente ao longo de um verão se pensava que o homem encontrou a montanha impossível. Para o montanhismo britânico foi o Verão "de esperança desvaneceu-se." Greening Mallory encontrou algo quando essa etapa, mas o equilíbrio das probabilidades foi decepcionante: cinqüenta para um. 1922, o sentimento do possível "Em 1922, foi decidido para tentar com e sem oxigênio. Seria construir um equipamento confiável e leve. As equipes foram feitas, foram tão leve quanto um saco de 15 quilos e, no final, apenas duas não foram quebrados". Entretanto, a medida foi tomada Chomolungma. O acesso foi direto: seus protetores, Lamas, eles fingiam pensamento ocidentais foram em busca de seus deuses e não virar-se branco. Everest seriam promovidos, escreveu Younghusband, porque o homem cresce em sabedoria, enquanto a montanha, mas luta com as armas, aprende nada com a experiência. Além disso, a história da conquista da altitude foi o lado humano: "Quarenta anos atrás o homem era muito humilde e não ousam pensar de uma altura de 6000 metros, vinte anos depois tinha atingido 7.000, atingiu os 10 últimos 7500. A aritmética mostra que estão a voltar nove mil pés, e depois o Everest será derrotado. " Como e quando foi o desconhecido. E nesta nova dimensão, a expedição de 1922 foi de escrever a página que é escalado pela primeira vez acima de 8000 metros. Não foi o suficiente para o Everest, mas o recorde aprovou teorias. Mallory got it primeira, sem uso de oxigênio e, em seguida, George Finch, o australiano expulsos da emissão de 1921 para o seu desenvolvimento físico, utilizando-o. O Finch débil pode até ter contribuído mais. Por exemplo, ele rejeitou o uniforme oficial da expedição, os ternos de tweed (Ponto de lã) e, em vez proposta a utilização que ele fez isso, uma jaqueta feita de tecido e balão cheio para baixo. Outros rejeitou a idéia. Após a II Guerra Mundial, entre outras melhorias, vai adoptar um vestido semelhante. Mais impacto do que o debate sobre a roupa, havia o uso de oxigênio. Eu, então, criou duas escolas, apoiadores e detratores, respirar ar puro contra o peso do equipamento. Foi decidido a experimentá-lo em ambos os sentidos, mas este equipamento é proposto um projeto de oxigênio confiável e leve. As equipes foram feitas, mas eles eram tão ligeiros como a um saco de 15 quilos e no final da expedição, apenas duas não foram danificados. A montanha de ficção amantes disse que a expedição teria conseguido se tivesse um bom mecânico. Além disso, os médicos alegaram então que ele não poderia viver acima de 6.000 metros, exceto para baixo com freqüência. A expedição de 1922 demoliu a teoria de gastar muito tempo em altas altitudes: aclimatação acabara de descobrir. Sem saber realmente o que seria mais eficiente em uso de oxigênio ou não sobre a técnica de ascensão, sem dúvida. O método polar, desenvolvido pela Longstaff, envolvidos na criação e manutenção de uma cadeia de acampamentos separados pela distância que um homem poderia viajar em um dia. Este último seria localizado a 600 metros do cume, porque esta era a altura que é considerado possível subir durante o esforço final. O compromisso que vem com esse método seria chamado de nazista, se não tivesse sido desenhado por um britânico. Não foi apenas uma estratégia militar, e os chefes militares, que foram todas essas expedições. Ele descreve o capitão John Noel no Everest no Tibet: "Cada avanço, cada reservatório construído para ser considerado como território conquistado nas montanhas. Deve construir e defender, e nenhum homem nunca deve dar uma polegada de terreno adquirida ou re Voltar para o monte uma vez o ataque. retirada A tem um efeito desastroso moral. Se o grupo de homens que se opõe a circunstâncias imprevistas ou mau tempo, deverá defender a sua posição e voltar logo que permita oportunidade. A batalha está perdida como um meia atacante grupo virou as costas para a montanha. É constantemente evoluindo para vencer. " Esse foi o padrão. E quem foi responsável por respeito ou permitir a sua violação, em 1922, foi o general Charles Bruce. Ele já estava no final de uma carreira que incluiu subidas montanhosas sozinho, ou com Younghusband, Martin Conway, AF Mummery, entre outros, depois de viver 30 anos na Índia, tinha proposto a primeira expedição ao Everest em 1893 e foi expulso inúmeros vales e montanhas do Himalaia. Os personagens da emissão de 22 foram pelo menos tão incrível como as de 21. Talvez a maioria dos escaladores. Repetido Mallory, foi Finch, Somervell, Norton, e, como câmera historiador e deu-lhe a chance de ver o Noel João no Everest que nove anos antes, ter fugido do Tibete. "Na minha vida, me sinto mais feliz e mais forte do que quando estou em cima das geleiras", Noel responde quando alguém lhe perguntou sobre o sofrimento do esforço. Ela também foi um não-alpinista, Geoffrey Bruce, um primo de jovens da geral, com a tarefa inicial de lidar com os sherpas e transporte. A expedição de 1922, alimentaram a idéia de escalar o cume. Em contraste com as intenções nobres necessidade de explorar o fundo da montanha. Em 1921, Mallory tinha alcançado o Oriente Rongbuk Glacier ao Lakpa col, tinha agora a explorar o acesso montanhosa que tinha passado despercebido, no ano anterior. Quatro exploradores e carregadores diversos liderada por Longstaff, explorador polar, declarou 10 dias em abril de andar sem descanso e dormir ao relento, com 20 abaixo de zero para obtê-lo. Eles mantiveram a sua parte do trabalho da equipe e estava fora de ação para o esforço. A Mallory também transformar o seu veio. Junto com Somervell, Norton e Morshead quebrou o recorde de altitude do duque de Abruzzi e dormiu, que é passado uma noite terrível vento, a 7.600 metros. Foi uma tentativa sem oxigênio de Mallory na cabeça, enquanto no dia anterior, quando deixou o Col do Norte, como o próximo a beneficiar do seu segredo, seu método de respiração. Apesar de ser um bom escalador de rocha, ele preferiu a neve, e ascensões alpinas tinha desenvolvido uma técnica que consistiu na passagem respiração rítmica inspirar de modo a ficar mais ar. Essa era a teoria, então, não na prática, não conte a ninguém como. Mallory e seu grupo, sem Morshead, atingiu 8.000 metros e retornou. Obviamente tivemos que montar acampamento novamente, e que haviam deixado apenas com os seus mantimentos. Eles se reuniram ao seu companheiro que era muito pior do que quando deixou e que constantemente tinha que ajudar. Eles foram ao Col Norte, onde eles chegaram, depois de saltar fendas esculpidas passos arrastados e os seus jumentos, sem luz, às onze horas da noite. Norton, com uma orelha congelada. Morshead, com a doença de altura, ele devia sua vida a Mallory. No dia seguinte, quando eles continuaram a sua descendência, foram cruzados com Finch e Bruce Geoffrey esbarra com John Noel. Eles fizeram uso de oxigênio. Enquanto Noel estava filmando do Col Norte, eles continuaram a subir até a direita, em direção ao corredor grande, em vez de seguir a linha de Mallory. Elevação excederam o patamar alcançado por seu companheiro, e de repente o oxigênio Bruce ficou preso em seu mecanismo. Finch correu de volta antes que ele caiu da encosta, e teve de passar o cachimbo, enquanto tenta resolver a falha. Agora era ele que não tinha oxigênio e estava morrendo. Lembrou-se vestindo uma T-placa em forma, que encaixada de modo que pudessem respirar tanto o "ar Inglês", enquanto o australiano, um dos poucos especialistas no manuseio das garrafas, como combinado. Eles fizeram uma tentativa de continuar, mas a 8.300 m eles perceberam que havia esgotado a sua força. A expedição foi esticada. Acima, Mallory e Howard Somervell, seu cúmplice Shakespeare, foram os únicos que tinham recuperado, juntamente com Crawford novamente tentar a ascensão. Jusante, as vítimas do Everest aposentado da luta para curar suas feridas: Finch, Longstaff, Morshead, Strutt. Embora, em princípio, havia levantado a questão continuará em queda se não houve sucesso na primavera, o desperdício não pressagiam a ser cumprida. Além disso, uma avalanche foi responsável pela tomada da decisão de retirada: os três Sahibs foram salvos porque estavam na sua cabeça para o Col do Norte, mas matou sete Sherpas. As lamas de Rongbuk, o espectáculo no cumprimento das suas profecias, eles adicionaram um novo fresco para as paredes de seu mosteiro, entre as mais terríveis da mitologia tibetana, o homem branco estava nu Chomolungma derrotado pela deusa. 1924, início do mito Mallory trabalhou durante 1923 na tarefa de promover a segunda expedição escalar o Everest com sua turnê americana. Lá, onde pessoas influentes, sentiram que não escalar aquela montanha seria mais útil do que chutar uma bola, houve um diálogo que vai fazer história. - Por que escalar o Everest? Ele foi convidado. "Porque ele está lá. Seu papel em 1922 não passaram despercebidas: no mesmo dia, ele passou a 8.000 metros sem oxigênio Morshead salvou sua vida, quando a avalanche enterrados os sherpas que foi retido energia suficiente para cavar a neve e encontrar o único sobrevivente. Além disso vai ser o único que iria participar nos três expedições. No entanto, desde 36 anos, se recusou a aceitar: o seu casamento, seus filhos, como o professor que tinha acabado obtido em Cambridge puxado para o lado. Sua mente o levou para o Everest. Um jovens veteranos foram adicionados. Entre eles Andrew Irvine, 22, além de ser um aparelho de oxigênio hábil mecânico, se comportou admiravelmente em duas expedições ao Pólo. Estas virtudes e constituição atlética, se opuseram à sua inexperiência nas montanhas. Os peritos foram Mallory, Norton e Somervell. E eles tiveram que demonstrar a tomada de decisões, especialmente devido à doença que ele contraiu o chefe Charles Bruce, e na prática. Como em 1922, foi decidida na primavera e tentar ir sem esmorecer. Como em 1921 o tempo era persistente. Foi durante um período quando a tempestade assola, quatro sherpas que estavam realizando abastecimento em condições duras, elas foram isoladas na Coluna do Norte No quarto dia, embora as condições permaneceram montanha dire, os três Sahibs foram em seu socorro, mas o sentimento geral era de que ninguém novamente. Mallory teve que reabrir a chaminé, a passagem vertical estreito tinha descoberto e equipado com uma escala para evitar a avalanches mortais expedição anterior. Eles conseguiram alcançá-los, e tive que perder em cada etapa da noite ajudando algumas pessoas pavor de ter passado quatro dias sozinha com os deuses irritados. Equipes de resgate salvaram e desmoronou quando eles viram que a partir do acampamento-base tinha ido atrás dele. Rebaixamento em 1922 Finch e Bruce são ajudadas a descer depois de ser mais alto do que qualquer homem. Seu retorno foi seguido por um período de descanso. Assim, novamente o aparelho de oxigênio estavam falhando. Havia dois grupos: Norton e Somervell, que tinha recuperado melhor, tentar sem oxigênio. Mallory e Irvine esperar alguns dias para descansar primeiro passeio e um segundo avião Casal mais de uma reserva com remanescentes aqui e ali. Somervell arrastou uma doença na garganta que o fez tossir e exausto ele. Eles decidiram seguir um caminho diferente de Mallory: em vez de conectar-se ao cume nordeste ao longo da borda norte, tentar subir para o Corredor Grande, que passará a ser conhecida como Corredor Norton. Eles abriram o caminho para 8570 metros, e sem oxigênio. Como escreveu o historiador John Noel de novo filme da expedição, revelou que "o homem que ele pode chegar ao cume do Everest por seus próprios esforços e sem oxigênio." Horário de Mallory e Irvine começou em palavras de Norton ", como um desesperado". Mallory mesmo escreveu: "A sorte está lançada. Mover novamente passado pela geleira Rongbuk em busca de vitória ou derrota final". Ele fez com suas últimas forças, após o desgaste sofrido. Segundo John Noel, cujo estabelecimento tinha sido seus últimos dias no acampamento base, sem deixar o saco não estava no seu auge. Noel Hazard Odel e cobrir as costas do coronel do Norte O primeiro objectivo da Mallory com êxito. Instale o último acampamento, o C6, mais do que nunca. Era 8160 metros perto da borda nordeste. Uma vez reunidos, os porteiros enviado. No dia seguinte, a partir de tão alto e com o temperamento de Mallory madrugadores, todos esperavam que iria dar-lhes tempo para alcançar o cume. De seu ninho fotografia, John Noel sabia como eles iriam proceder e seguiria com seus telescópios e câmeras. Ele olhou, olhou, mas não encontrou nada. Noel Odell fui procurá-lo duas vezes em dois dias sucessivos. Por duas vezes, uma sem oxigênio, subiu para o C6 esperanças de encontrar e não o fez. Ele estava convencido de ter visto-los a alcançar o segundo passo, mas quatro horas depois do planejado. Por conseguinte, que levantou-se e morreu mais tarde. A última cena vista por Odell era o alimento de todos: "Tudo o cume somital eo cume do Everest foram apuradas. Meus olhos estavam fixos no pequeno ponto preto silhueta em um cume de neve debaixo de uma crista rochosa borda, a mancha negra mudou. Então, veio um outro ponto negro que se movia em meio à neve a se reunir em um pico com o primeiro. Ele então se aproximou do rock passo grande e logo apareceu no topo, adequar o segundo seguido. Então tudo fascinante visão que desapareceu, novamente envolto em nuvens. O desejo da cúpula que a expedição de 24 herdeiros do extraordinário esforço de 22 e 21, merecia ser mantidos vivos até 1933. Assim que chegou à base da segunda etapa teve que começar a dizer-lhe que parecia inexpugnável. Além disso, o machado-Irvine localizado abaixo do primeiro passo, obviamente, perdeu na descida. Assim, eles não poderiam ter tido tempo de subida e descida, e Odell mudou de idéia. Posteriormente, novas teorias surgiram para especular sobre uma separação dos dois alpinistas: uma, Mallory teria alcançado o cume. A primeira ascensão de segundo nível que aconteceu em 1960. Uma expedição chinesa decidiu escalar o Chomolungma a todo custo. Este aumento não foi acreditado na zona alpina ocidental até Chris Bonington se reuniu com o líder da expedição e viu os pés sem dedos Chu Yin-hua. Para dimensionar o 3-laje metros do rock segundo nível vertical, colocada a cerca de 30 m de neve de 60 graus, Yin-hua tirou as botas e meias. No entanto, ele falhou e apenas um passo poderia superar os ombros rock. Então, em 1975, a China colocou segunda expedição, além do tripé na cimeira, uma escada de metal. Oscar Cadiach, o primeiro alpinista que repetiu esta rota lendária ocidental em 1985, disse que mesmo com a escada, a dificuldade foi superar esta destacar V °. Finalmente, Conrad Anker, um dos alpinistas da equipe que encontrou o corpo de Mallory, tirou a mochila e oxíeno subiu livre, por uma linha rachados, melhor domina a técnica em 1924. Nesse ponto sua fissura offwidth provou um 6b, ao nível do mar teria sido um ° V, disse Anker. Em sua descrição, o segundo nível é um pouco maior do que o chinês: 45 metros encimada por uma parede desabou de 7 metros. O mistério continuou a viver durante esse tempo. Agora, em 1999, 75 anos após o desaparecimento, seu corpo foi encontrado na linha de queda do machado de Irvine gelo por uma expedição à pesquisa. Com ele, a mídia ao redor do mundo tem uma pergunta para a ficção feedback: quem foi o primeiro "Mallory em 1924 e Hillary em 1953? Talvez o protagonista de 1921, 1922 e 1924, ele teve tempo para reconhecer o que hoje parece óbvio e não está escrito nos jornais que carregava o último dia de sua existência neste mundo, ou talvez, mas caçadores de tesouro só aprender no livro será publicado com a BBC muito. Então, talvez, toda a energia que a Mallory mítico e aqueles que ficaram no caminho expedições de montanha para o futuro sem os encargos do enigma desautoriza qualquer dimensão extraordinária. PONTO DE VISTA: Reinhold Messner A subida interminável Durante trinta anos, sempre sonhou com isso: Mallory atingiu o cume do Everest, para cima e morre na queda. Desde 1949 minha mãe leu-me a história de Mallory e Irvine, à luz de um lampião de querosene em uma cabana de montanha em Gschmagenhart Dolomitas, esses heróis me perseguia em sonhos dia e noite, subindo para mais nada, onde nunca mais voltar. Retrato Mallory Agora, uma equipe americana descobriu sobre o monte Everest restos de George L. Mallory, congelados, com pele branca como mármore e com uma perna quebrada. Seus 75-múmia anos de idade retorna o velho mito, abre novamente o debate: Mallory escalou a montanha mais alta do mundo em 1924? Quando a equipe de pesquisa liderada pelo alpinista americano Eric Simonsen notificado em 1 de maio de 1999 que "encontraram o corpo de Mallory, sem dúvida," todo mundo acha que o mistério foi resolvido. O pioneiro congelados deitado de barriga para baixo entre as pedras, com as costas nuas, brancas de cera, ainda com a corda ao redor de seu tronco. Em meados de março havia deixado uma equipe de onze componentes para o Tibete, em primeiro lugar para o acampamento base da geleira Rongbuk. Então, cinco dos quais atingiram o norte em direção à área de pesquisa. Sua descoberta e suas fotografias são o resultado de uma bem planejada. A partir do CB, através de binóculos, Jochen Hemmleb seguiram o grupo e levaram os homens através de um walkie-talkie pela linha de machado cair até 1933. O estudante de geologia de Frankfurt, cientes da expedição de Mallory mítico, liderou o avanço na direção certa. O alpinista Conrad Anker maculosa em uma pedra borda primeira coisa 8250 metros parecia uma "estranha linhas brancas. Pouco depois, admitiu sob pedras e pedaços de corpo roupas brancas de um alpinista morto, cujo pé esquerdo ainda estava em um arranque de unhas em bom estado. Tíbia e do fêmur foram quebrados. No bolso do cadáver havia uma carta, era a esposa de Mallory. Na gola de sua camisa foi bordado com o nome de Mallory, a prova definitiva de que Mallory foi encontrado 75 anos após seu desaparecimento. Mas o mistério permanece. Resolvê-lo não é meia, mas todo mundo quer saber "quase certo" que Mallory atingiu o ponto mais alto e depois caiu. Não, a história da ascensão não deve ser alterado agora. A suspeita de que os senhores Inglês tinha alcançado o topo do telhado do mundo em 1924 não foi evidente com esta reunião, mas perdeu fôlego. Só se houvesse fotos do lugar mais alto da Terra, no Kodak destes pioneiros antiga, não haveria prova do impossível. No entanto, a ascensão da Mallory é uma grande conquista dos princípios da escalada de alta. Os britânicos, que chegou atrasado no Pólo Norte eo Pólo Sul, estacionado nos anos vinte por meio do Himalaia. A cobrança foi iniciada em 1921. Um avançado, com Mallory frente, chegou ao Col Norte (7.000 m). Em 1922, ele retornou e contracena com Edward Norton e Howard Somervell entrou na zona de morte, bem acima dos 8.000 metros. Hoje você pode empregar estas subidas nas agências de viagens. Mallory, porém, subiu para o desconhecido. Fanático, criança e britânicos procuraram Everest triunfo a qualquer preço. Por quê? "Porque eu estava lá". A noite antes da partida de Mallory e Irvine tinha de estar a preparar o aparelho de oxigênio. Na parte da manhã às cinco da sua loja: tempo bom, vento fraco. O peso do equipamento de oxigénio: 17 quilos. Às 12.50 h Noel Odell avistamento cúpula da equipe através de um buraco nas nuvens. Eles seriam o primeiro passo. Depois, há o outro lado, a 8.600 metros de altura, quase vertical, muito exposta. Não só todas as expedições britânicas antes da guerra, ficou preso aqui, mas em 1975 o chinês foi ao longo da parede escadas de alumínio, com unhas e do conjunto. Esta e todas as expedições subseqüentes escalada auxílio utilizado e restaurou as cordas de idade fixado por seu novo. O segundo nível, até hoje não tinha sido escalado para livre por qualquer pessoa. Mallory Como poderia ter feito isso com suas botas com pregos e 20 quilos de peso em suas costas? Aliás, o segundo passo que os britânicos estavam tarde, muito tarde. Para o início de lá sem duas ou três horas, mas uma eternidade. Mallory tinha de ser para baixo quando ele caiu do Ridge Nordeste. Irvine arrastou-lo "? Ou foi ele que arrastou o herói? Tudo aponta para uma queda. Provavelmente também o oxigênio esgotou-se. E quem anda muito tempo na zona da morte, e Mallory foi muito lá em cima, parece que após a anestesia, como se ele tivesse algodão no cérebro e paralisia nos músculos. O homem morto é bem preservado. Missing máscara de oxigênio. Os óculos são em sua mochila, "um sinal de que o acidente ocorreu depois que escurece? Ou em delírio? Altitude doença não é um defeito incurável, só é perigoso. Este último também os coloca no topo, mas quem sabe de antemão que tal tentativa acaba? E aquele que não tentar, ou até mesmo falhar. Desde que escalou o Everest solo, senti que não poderia estar no topo. Agora eu sei. Mas a sua acção pioneira pertence aos destaques do montanhismo. Pena que eles não retornar à vida. Seu espírito estava ali, como se a sua ascensão para parar.
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